От старого кладбища наша группа отправилась к Гунотскому ущелью. Там мы должны были сфотографировать пещеры, которые с первой половины 18 века являлись частью оборонительной системы города. Из этих пещер осенью 1726 года Шушинский сигнах под предводительством воеводы Авана 8 суток отбивался от 40 тысячной османской армии и одержал победу. Как пишет историограф, Гандзасарский католикос, политический лидер национально-освободительного движения арцахцев Есаи Гасан-Джалалян, убегая, турецкая армия прошла двухдневную дорогу за один день.
На дне глубокого ущелья течет речка Каркар. Лето жаркое, и речка почти засохла. Показались развалины села Гунот. Дома облокачивались на скалы, край которых круто спускался реке. Я вошел в один из сводчатых домов и из развалин увидел тутовые деревья, а между ними членов съемочной группы. Я уже представлял себе восстановленное село, ставшее частью шушинского туристического комплекса, и сводчатые дома, перестроенные под кемпинги. Чуть позже ребята показались на старом одноарочном мосту. Камни из арки попадали вниз, и казалось, мост вот-вот рухнет. Неподалеку от моста расположены мельницы, которые тысячелетиями снабжали мукой крепость и близлежащие села. В 1726 году османцам так и не удалось отбить эти мельницы у братьев Ростомянов из деревни Шош. Пройдя достаточно долгий путь вверх по течению, мы дошли до водопада Каркара, который нас очень удивил. На вершине скалы из-за грязевых потоков появились необычные известняковые образования зеленого цвета. Вода, проходя сквозь них, по всему участку создавала густую завесу из струй и капель. Она, проскальзывая по скале, вливалась в реку. Мы перешли реку по деревянному мосту и вошли в лес. Я представил, как полководец Аван, каждый раз проходя это место со своим войском, любовался этими неповторимыми водами и думал, что стоит драться уже только ради этого чуда. Аван собрал в этом ущелье более 50 тысяч лошадей и еще столько же коров, готовясь, как подобает, встретить русскую армию, которая так и не пришла на помощь арцахцам. В ущелье своеобразный микроклимат, и в любое время года животные могут там найти много пищи. Наконец мы опять перешли на левый берег реки и по еле видной тропинке стали лезть вверх. Крутой склон стал настоящим испытанием для нашей группы. Срывавшиеся камни часто тянули нас с собой вниз, и мы оказывались в положении Сизифа, который был вынужден тащить на вершину горы камень, который все равно соскальзывал и летел вниз. Но мы научились преодолевать это препятствие, цепляясь за кусты. Наш проводник показал черную дыру посреди вертикальной скалы, находящуюся метрах в двухстах выше нас. Это и была пещера Авана, куда мы шли.
- И ты думаешь, мы сможем дойти туда, - просил я проводника
- Конечно, - спокойно ответил Ашот.
На самом деле, скала, тянувшаяся от дна ущелья до Дждрдуза (персидское слово означающее крадущий шатры) имела незаметную впадину, и по образованной в ней тропинке мы и должны были добраться до пещеры. Во время образования этого ущелья, природа, будто учитывая потребности местных армян, передвинула тяжелые скалы и открыла проход, тянущийся зигзагом к пещере Авана. Я отбился от группы и ушел далеко вперед, чтобы мысленно связаться с Аваном и людьми, жившими здесь 300 лет назад. Но это мне никак не удавалось. Под ногами трава была сухая и скользка, я и я был вынужден думать о том, как бы выжить и выбраться из этого живописного ада. И вот я почти у пещеры. Она напрямую - метрах в 30 от меня. Но чтобы дойти до нее мне предстоит преодолеть полный опасностей участок дороги в 400 метров. Уже виднелась каменная кладка, расположенная под входом в пещеру. Согласно письменным источникам Аван отстроил меликские палаты во внутренней крепости города. Бакинский ученый Саркисов сообщает, что на входе в эти палаты в 1711 году была сделана надпись по-армянски. С права от входа в пещеру была круглая башня с бойницами. Пройдя сквозь воду, капающую с потолка, оказываешься в пещере Авана. С лева в скале выдолблена емкость наподобие купели, куда стекает вода с потолка. Высота пещеры около 15-и метров. Пол пещеры засыпан землей. В пещере мы встретели охотника из села Каринтак с ружьем и патронташем. Он готовился к ночной охоте. Ждал, пока стемнеет. Он сообщил, что выше есть еще одна такая же пещера.
- А эти пещеры связаны, - спросил я.
- Глубина этой пещеры 200 метров, - сказал директор музея, - вероятно, во время землетрясения камнями засыпало проход.
В скале на противоположенной стороне ущелья тоже виднелись пещеры. Проход, ведущий в пещеру во, многих местах имел каменную кладку. Но если смотреть из Шуши, то никаких дорог к пещере не видно. И когда всадник летел вверх по скале, тому, кто наблюдал за этим из Города, могло лишь показаться что это волшебство или игра собственного воображения. И действительно, увидев все это, только теперь понимаю, что бессмысленно было ожидать победы над армянским воинством, имеющим такую оборонительную систему. И не странно, что отборная турецкая армия, рвущаяся к русским, захватившим каспийские земли, дойдя до мятежных арцахцев, потерпела под Шуши поражение.
Теперь мы должны были уже другой дорогой лезть вверх по сколам до Дждрдуза. В древних источниках я читал, что в одной из пещер есть 40 лестниц, которые спускаются в глубь к роднику. Но мы идем вверх по другим естественным лестницам. Легенда говорит, что пещера выходит к палатам Мекик-Шахназара 2-ого. После часового восхождения мы оказались у Дждрдузе, откуда гости Шуши любят смотреть на прекрасное и страшное Гунотское ущелье.